Загрузка...Выбираем стулья «под старину»
Выбираем стулья «под старину»
Мебель, стилизованная под старину, завораживает, зачаровывает и переносит человека в далекие времена, где миром правили красивые, утонченные и изысканные вещи из натуральных материалов. Не важен возраст, вкус и мировоззрение – если перед взором очутилась мебель в ретро стиле, никто не сможет устоять перед ее необычностью. Этим нехитрым приемом пользуются многие владельцы общественных заведений, например, кафе и ресторанов. Украшая свои владения состаренными предметами мебели, они создают обстановку уюта и комфорта, тем самым привлекая клиентов. Наибольшим спросом пользуются стулья «под старину», встретить которые можно как в публичных местах, так и приватных домовладениях.
Особенности и преимущества
Стулья «под старину» гармонично выглядят в любом интерьере, особенно модели «Ришелье». Пользоваться или даже просто смотреть на них – одно удовольствие. Изюминкой мебели в стиле винтаж является ее отделка, которая делает каждый предмет эксклюзивным и неповторимым. К преимуществам искусственно состаренных изделий можно отнести и их надежность, долговечность, прочность. Никакие видимые повреждения (трещины, царапины и допустимая кривизна) не могут повлиять на срок службы подобных предметов. Состаренные стулья колоритны, они привлекают к себе внимание, необычным видом поднимают людям настроение, создают атмосферу романтики прошлого столетия.
Отдыхая на деревянном состаренном стуле, человек ощущает свою статусность, собственное превосходство.
Пользоваться такими предметами мебели неимоверно приятно. Антикварные мебельные изделия могут украшать собой залы публичных заведений, они будут отлично смотреться в жилых помещениях. Подобные модели создают атмосферу, схожую с той, которая преобладает в барах и ресторанах с интерьером в стиле винтаж.
Технологии изготовления
В распоряжении современного человека есть уйма способов, как состарить мебель. На помощь приходит передовое оборудование и технологии, с помощью которых можно воплотить в жизнь самые разные ретро-идеи. Для достижения желаемого эффекта «под старину» деревянную основу стульев часто осветляют, а на поверхности создают трещины и неровности. Важно не упустить из виду главное правило: естественный вид превыше всего. Изделие, сделанное несколько часов назад, должно выглядеть так, будто оно «прожило» не менее сотни лет. Только в этом случае мебель «под старину» сможет стать по-настоящему элитной, сравнимой с музейными образцами.
Современное состаривание деревянной мебели исключает использование химических средств, благодаря чему она сохраняет свои свойства. Совсем другое дело – изделия с бронзовыми накладками и колесиками.
Предметы из металла могут подвергаться воздействию кислот и щелочей для достижения эффекта старины.
Искусственное состаривание производится в таких техниках:
- кракелюр;
- эффект потертости;
- патинирование;
- браширование.
Термин «кракелюр» в переводе с французского означает «трещины, образовавшиеся в процессе покраски или лакирования изделия». Это не что иное, как нарушение целостности верхнего слоя покрытия мебели, в результате которого проявляются всевозможные узоры. Многие дизайнеры, работая над внутренним оформлением помещения, используют именно эту технику, так как кракелированные поверхности дарят интерьеру особый шарм. Потрескавшаяся поверхность и рисунок на ней носят название «кракле».
Достоинство кракелюра заключается в том, что узор можно сделать на абсолютно новой поверхности.
Однако, чтобы выполнить работу в данной технике, необходимо иметь хотя бы скромный опыт в этой области. Только тогда процесс состаривания превратится в увлекательное занятие с уникальным результатом. Создать мебель «под старину» можно и в домашних условиях, нужно только вооружится набором специальных инструментов (лаки, краски, кисточки и прочее) и уделить этому делу несколько часов. Итогом работы станет восхитительный предмет мебели в старинном стиле.
В профессиональных мастерских можно заказать однофазный или двухфазный кракелюр.
Первый применяется на однотонной поверхности, кресло или стул должны быть уже покрашены основным тоном. После полного высыхания краски поверхность покрывают однокомпонентным лаком и снова просушивают. Далее наносят главный цвет. Взаимодействуя с краской, кракелюрный лак начинает трескаться. Для прочности стул пропитывают прозрачным лаком.
Второй вид кракелюра используется на поверхностях с рисунком. Сделать купаж своими руками достаточно просто. Для этого нужно приклеить на твердую поверхность декорирующую салфетку и покрыть ее лаком, а через 40 минут крестообразными движениями нанести второй слой лака для эффекта ярко выраженных трещин.
Если во время сушки стула пользоваться феном, трещинки получатся более широкими и глубокими. Чтобы получить контрастный узор, можно втереть в образовавшиеся щели пигмент, краску темного цвета либо золотую пудру, но только после полного высыхания поверхности. Вся лишняя краска удаляется ватным диском, смоченным в растительном масле. Далее изделие высушивается и снова прокрашивается акриловым лаком.
Эффект потертости применяют для того, чтобы мебель выглядела старой и обшарпанной. В данном случае, нужно поработать над выбором красок. В качестве главного цвета подходит любой насыщенный, яркий вариант. Следующим слоем наносится очень светлая краска нежного оттенка. Комбинация таких контрастов создает необходимый эффект выцветшей от времени краски. После полного высыхания поверхность обрабатывается мелкой шкуркой и покрывается мебельным лаком.
Для патинирования используют фольгу, патину, различные краски, битум. Чаще всего патинируют старую, но еще «ходовую» мебель, которая утратила свою привлекательность. Естественную «поношенность» можно обыграть с помощью данного метода, превратив вид «под старину» в главное достоинство предмета меблировки. Благодаря этой несложной технике, даже не радующее глаз изделие приобретет вид антикварной вещи. Особенно красиво смотрится золотая патина на стульях с перекрещенными ножками. Патинируют, как правило, только поверхности из природных материалов, однако иногда состаривают покрытия, выполненные из МДФ.
После обработки патиной, то есть на завершающем этапе, искусственно состаренная мебель покрывается лаком. При необходимости можно нанести не один слой, а несколько. После высыхания лака поверхность обрабатывается наждачной бумагой, однако нужно действовать крайне осторожно, иначе в результате небрежной работы мебель получится не состаренной, а неряшливой. Патинирование – это довольно трудоемкий процесс, он требует разных навыков и опыта, усидчивости и большого количества времени.
В домашних условиях работа в данной технике удается не многим.
Среди разнообразия методов обработки дерева с целью добавить молодой древесине возраста успехом пользуется браширование. Суть данного процесса заключается в обработке лесоматериала металлической щеткой. Браширование может осуществляться само по себе либо в тандеме с другими техниками. Задача мастера заключается в том, чтобы с помощью простого инструмента и определенной силы убрать мягкие волокна с верхнего слоя древесины, но твердые при этом оставить нетронутыми.
Обработанному подобным образом дереву далее придают эстетичный вид «под старину». Небольшой стамеской и тонким сверлом создают «червоточины» – повреждения, нанесенные насекомыми и временем. Отталкиваясь от идеи оформления помещения, которое будут украшать состаренные стулья, древесину покрывают разными лаками, воском, морилкой.
Стоить отметить, что данная техника может применяться не для всякого вида массива. Профессионалы советуют обрабатывать таким образом дуб, лиственницу, ясень, орех. Также можно брашировать венге, ятобу, мербау. Основным требованием этого метода состаривания является наличие у дерева хорошо выделяющихся мягких и твердых годичных колец. Фруктовые деревья, а также бук, клен, не могут быть состарены способом браширования.
Выбираем стулья «под старину»
Общий размеры: высота спинки 1100 мм. , высота сиденья без
мягкой подушки 450 (440) мм. , ширина сиденья спереди 450 мм. ,
ширина по передним ножкам 420 мм. , ширина по задним ножкам 390 мм. .
Размеры всех деталей приведены в первой статье, стул из массива.
В этом варианте дизайна все детали собираются без шипов, в поперечные
пазы на ножках. После заготовки деталей начинаем сборку стула с задних
ножек и спинки. Напомню, что задние ножки высотой 1020 мм. , шириной 100 мм. .
По передней кромке начиная с высоты 450-460 мм. деталь спилена на угол так,
чтобы верхний торец остался шириной 35 (30) мм. .
На верхней части передней кромки делаем разметку пазов для установки
горизонтальных брусков. У меня получилось нижний брусок на высоте 140 мм.
от сиденья, верхний брусок 340 мм. вверх от сиденья. Выбираем поперечные
пазы шириной 50 мм. и глубиной 20(25) мм. . От верхних торцов отмечаем
100 мм. и выбираем площадку под верхнюю грядушку. Глубина среза зависит
от толщины грядушки, я брал верхнюю планку толщиной 20 мм. , поэтому
выбирал четверть под грядушку глубиной всего 5-6 мм. , иначе не совпадет
по высоте грядушка со спинкой.
Детали устанавливаются в пазы на клей и притягиваются саморезами, шляпки
я сразу топил, а затем заклеивал деревянными пробками по текстуре.
Горизонтальные детали спинки идут на расширение вверх, то есть нижний
брусок длиной 430 мм. , средний 440 мм. , грядушка 450 мм. . Это я округляю,
на пилотном образце размеры подбирал почти на «глаз».
На задней кромке ножек делаем паз под установку царги. Царга должна быть
на высоте стула без сиденья, здесь 430 мм. от нижнего торца ножек (от пола).
Заднюю царгу я взял толщиной 20 мм. , шириной 55 мм. , длиной 420 мм. ,
паз глубиной 20 мм. , утопил заподлицо с ножкой. Торцы задней царги должны
выходить за ножки примерно на 10-15 мм наружу.
Передние ножки высотой 430 мм. , сечением 55/55 мм. , боковые царги шириной 50 мм.
и толщиной 30 мм. . Для установки боковых царг так же выпилил площадки 50/10 мм.
от верхнего торца, и сделал пазы на задних ножках глубиной 10 мм. . Передняя
царга 420/55/20 мм. , приклеивается и прикручивается саморезами по фасаду,
без утапливания в ножку. Все равно у сиденья получается свес спереди 50 мм. .
Еще нужно сразу сделать пазы для установки боковых проножек, здесь они
такие же по сечению как и царги. Только если боковые царги надо делать точно
по длине, так как они упираются торцами в переднюю и заднюю царги, то проножки
надо взять длиннее, чтобы они выступали за ножки на 10-15 мм. ( спереди лучше 6-10 мм.).
Собираем задние ножки с горизонтальными брусками и крепим к ним передние
ножки на боковые царги и проножки. Первичную сборку можно провести без клея,
просто вставить детали в пазы и при необходимости прихватить саморезами.
Раскрепляем боковые проножки одной поперечной, сечение 50/30 мм. ,
длиной 370 мм. . Но поперечной детали делаем пазы глубиной 10 мм. снизу.
Прикручиваем переднюю царгу на саморезы, торцы детали так же выступают
за передние ножки. Между задними ножками, на царгах, крепим площадку
длиной 310 мм. , шириной 100 мм. и толщиной 20 мм. . Эта деталь идет
отдельно от сиденья и кожей не обивается.
Ну вот, стул уже стоит на ногах, уточняем размеры деталей и если все
нормально откручиваем саморезы, мажем места стыковки клеем и окончательно
притягиваем саморезами на место. Теперь нам надо сделать сиденье и спинку стула.
В первой статье я давал размеры этих деталей, в итоге они немного изменились.
Во первых оказалось что глубины маловато, поэтому ширина сиденья осталась
прежней, 450 мм. , а глубину увеличил до 440 мм. .
Спинку наоборот пришлось укоротить по высоте, иначе она упиралась в сиденье.
В итоге получилось сиденье шириной 450 мм. , глубиной 440 мм. , толщиной 20 мм. .
Спинка шириной 230 мм. , длиной (высотой) 360 мм. , толщиной 20 мм. .
Спинку и сиденье сделал из столярного щита, фанера не подошла. Мягкое
сиденье обивается по кромке полоской кожи на декоративные гвозди,
а в кромках фанеры гвозди держатся плохо.
После сборки изделие покрыто полиуретановым лаком. Но сначала была сделана
особая обработка морилкой под старину, так чтобы проявилась текстура.
Есть разные способы такой обработки, я делал более привычным: морилку
на стул наносим кисточкой, а затем протираем изделие тряпкой слегка
смоченной растворителем, до проявления текстуры. После высыхания покрываем
лаком паркетником, пойдут и современные водные лаки. В фотогалерее есть похожий стул,
но другой конструкции, смотри стул под старину.
После покраски набиваем мягкое сиденье и спинку. Сиденье обивается полностью,
можно пристрелить снизу кожу степлером, а затем пробить полоску по периметру.
Кстати кожу на сиденье натягивал без сшивания углов, а вот полоску пришлось
прошить чтобы не расходилась. Сначала хотел сделать мягкое сиденье толщиной
20 мм. , но заказчил просил потолще, поэтому поролон был выбран толщиной 50 мм. .
Технология создания своими руками мебели под старину, а также схемы и чертежи
Оригинальным способом обновления интерьера будет мебель под старину своими руками, чертежи и схемы помогут в этом. Хендмейд – очень популярный тренд последних лет, уникальные технологии создания винтажных вещей не обошли и сферу мебели. Будущую конструкцию нужно тщательно продумать – будет ли она разборной, какие элементы подлежат декорированию, поскольку от этого зависит, какие инструменты нужно будет использовать.
Необходимые инструменты
Вторая жизнь старой мебели может изменить общее восприятие надоевшего интерьера. И больше не нужно думать, что делать со старой мебелью. Многие домашние умельцы предпочитают изменять своими руками мебель под старину, а чертежи и схемы помогут измерить все необходимые параметры и не допустить ошибок в таком интересном деле.
Чтобы начать процесс, необходимо ознакомиться с инструментами, которые будут использоваться в работе, а также продумать, как сделать процесс максимально легким. Как правило, инструменты подбираются для того, чтобы решить конкретную задачу – как состарить мебель. Если же планируется создать самостоятельно целый интерьер или осуществить декор старой мебели, то стоит отправляться в магазин, предварительно подготовив список. Необходимое оснащение, с помощью которого выполняется ремонт старой мебели, представлен в таблице.
| Вид | Инструменты |
| Ручной | |
| Расходный материал, оснастка | |
| Электрический | |
| Измерительный |
