0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тонкости процесса проектирования и возведения погреба

Основы проектирования и расчета подвала

Проектирование и расчет элементов подвального помещения рекомендуется проводить до начала работ по его строительству. На этом этапе составляется схема подвала, определяется целевое назначение подвальных помещений, их размеры и высота, места расположения дверных проходов и коммуникационных линий.

Проектирование подвального помещения, общие вопросы

Чтобы построить дом с подвальным помещением, необходимо выполнить несколько мероприятий, которые должны лечь в основу проекта строительства. Перед началом работ необходимо провести геологическое исследование несущей способности грунта. Только после такой проверки можно сделать проект подвального помещения, который будет отвечать всем требованиям нормативных документов.

Если проект предусматривает строительство подвала соразмерного с площадью здания, то необходимо сделать дверные и арочные проходы в фундаменте. Рекомендуется, чтобы высота подвала была около 2 метров. Это позволит использовать подвальное помещение полноценно. Проектировать полную установку подвала ниже уровня земли нецелесообразно. Оптимальная высота стен подвала под землей составляет от 1 м до 1,5 м. Оставшаяся высота от 0,5 до 1 метра будет находиться над землей. В ней целесообразно оборудовать небольшие вентиляционные оконца.

Важно!Строительство подвалов глубиной более, чем 1,5 м грозит подтоплением подземными потоками.

Если фундамент будет ниже уровня вод, то встанет необходимость обязательного монтажа независимой или принудительной системы дренажа для откачки воды. Иногда, чтобы не устанавливать дренаж, оборудуют систему искусственного понижения уровня подземных вод. Можно рассмотреть вариант обустройства подвала выше уровня вод или же выполнить искусственную подсыпку. Но большим минусом этих вариантов являются высокие финансовые затраты.

Гидро и пароизоляция, вентиляция подвала

К общим вопросам проектирования относятся гидро и пароизоляция подвала, оборудование его вентиляцией. Оборудование подвального помещения надежной гидроизоляцией является обязательным элементом и должно быть включено в проект строительства.

Для гидроизоляции подвальных помещений применяют вертикальный или горизонтальный способ изоляции. Зачастую применяется комбинированный способ, в котором вертикальная и горизонтальная изоляция применяется одновременно.

Вертикальная выполняется, если стены подвала находятся на одном уровне с подземными водами. Гидроизоляция при таком варианте проводится по цоколю дома и, зачастую, является продолжением горизонтальной гидроизоляции.

Горизонтальная гидроизоляция проводится в обязательном порядке, как правило, на процессе строительства. Она делается заблаговременно на случай возможного изменения уровня подземных вод, например, после обильных осадков.

Существует несколько способов защиты подвального помещения от подземных подтоплений. Каждый имеет свою специфику установки, положительные и отрицательные стороны. Гидроизоляция на этапе строительства может быть: рулонная (битумная или оклеечная), мембранная, проникающая, выполненная жидким стеклом или жидкой резиной.

При строительстве дома на песчаной или неплотной почве, для защиты подвального помещения от влаги, периметр вокруг здания оборудуют отмосткой.

Теплоизоляция является одним из элементов оборудования подвала, расчет которой должен быть включен в проект строительства. Она будет защищать подвальное помещение от конденсата в теплое время года и от потери тепла – с наступлением холодов.

Важно!Теплозащита стен проводится после их гидроизоляции.

В основном, для утепления применяется экструдированный пенополистирол. После стен утепляется пол при помощи пенополистирола или пенофола, который отражает тепло обратно в подвал. Для теплоизоляции потолка подвала применяют стекловату или пенопласт.

Для вентиляции делают проект на два канала, которые могут быть выполнены из кирпича (размер канала – 14х14 см), а также с использованием металлический или пластиковых труб. Вытяжная шахта монтируется под подвальным потолком и совместно с другими каналами вентиляции выходит наружу через крышу здания. Вход приточной шахты монтируется под крышей или на крыше, напротив вытяжной шахты, заканчивается возле основания фундамента.

Совет!Учитывая то, что в летнее время вытяжка бывает слабой, вытяжную шахту рекомендуется оборудовать вентилятором.

Кроме вентиляционных труб, в цокольной части стены, которые находятся над землей, оборудуются вентиляционные окна.

Разрабатывая проект подвального помещения необходимо заранее обратить внимание на инженерные и коммуникационные каналы. Чтобы не пришлось позже долбить потолок и стены подвала, необходимо продумать где будут проходить трубы подачи и слива воды, электрические линии и другие коммуникации.

Способы постройки подвальных помещений

Проект подвального помещения, который выполнен на первичной стадии строительства, является наиболее классическим вариантом. При строительстве дома с подвальным помещением используется ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из бетона, которая будет проложена под каждой из стен здания. Горизонтальные площади такого подвала и здания могут быть одинаковы. Но такой способ не всегда подходит.

Существуют следующие способы строительства подвалов:

  1. С предварительным рытьем котлована.
  2. С заливкой в грунте бетонных стен.
  3. С оборудованием в уже готовом здании.

При строительстве с предварительным рытьем котлована при помощи техники из ямы выбирается лишняя земля.

Важно!Вырытый котлован должен превышать планируемый размер подвала на 0,5 м по периметру.

Днище котлована оборудуется многослойной подушкой из щебня и песка, на которую устанавливается железобетонная плита. В дальнейшем, эта плита будет служить фундаментом всего дома. Плита при помощи рубероида изолируется от влаги и на нее заливается слой бетона, который станет основанием для стены подвала. Для монтажа стен применяется кирпич, бетонные блоки, плиты, другие материалы. Перекрытием подвала может служить железобетонная плита, реже устанавливаются балочные или деревянные перекрытия. Свободное пространство котлована после установки стены и гидроизоляции засыпается землей. Этот способ имеет существенный недостаток, который заключается в наличии специальной техники для рытья котлована и монтажа железобетонных плит.

Для заливки в грунте бетонных стен необходимо выкопать в месте их монтажа канавы, глубиной от 1,5 до 2 метров и шириной от 0,5 до 0,7 метра. В канаву надо уложить арматурную сетку, после чего залить бетоном. После застывания получится стена, которая требует дренажных и гидроизоляционных работ. После застывания стены проводится выемка земли до уровня пола подвала. На дно котлована укладывается подушка из гравия и песка, проводится армирование и заливка бетонным раствором.

Строительство подвала в уже готовом здании не совсем простой способ. При таком способе рекомендуется оборудовать подвальное отделение под частью дома. В этом случае, стены в подвале не связаны со стенами здания. Такое оборудование более выгодно экономически. Для оборудования подвала в одном из помещений здания (допустим, прихожая), по его периметру выбирается грунт глубиной 1,5-2 метра. На пол и стены нового подвального помещения устанавливаются асбестоцементные листы, которые вскрываются несколькими слоями гидроизоляции. После этого, монтируется арматурная сетка и наливается бетон.

Стены подвала и их расчет

Для того, чтобы верно провести расчет стены подвала, необходимо учесть несколько составляющих. К ним относятся: наличие подземных вод и глубина их прохождения, свойства грунта, какой высоты планируется строить здание, какие материалы будут применяться при строительстве, наличие подземных коммуникаций (газо и водопроводы) и другие.

Существует значительное число формул и калькуляторов, по которым специалисты проведут расчет на этапе, когда составляется проект дома. Они включают:

  • расчет фундамента для наружной стены;
  • вычисления противодействия фундамента боковому сдвигу;
  • определение устойчивости основания возле подошвы;
  • расчет по деформациям;
  • вычисления по армированию стен и подошвы фундамента;
  • расчет усилий в стенах фундамента;
  • расчет давлений под подошвой.

Чтобы упростить расчет, существуют установленные нормы на некоторые работы и материалы.

Давление грунта на стену подвала

Фундамент дома должен быть очень прочным. Стены фундамента подвергаются боковому давлению, в результате которого возникает сдвигающая сила. Следствием может стать разрушение стены. Подвальное помещение примет большую прочность при наличии внутренних стен. В этом случае, для фундамента лучше сделать широкую подошву и основу из монолитного бетона, которая будет объединена с несущими частями здания арматурной сеткой. Арматурное окно не должно быть большим. Его оптимальный размер 40х40 см. Связывание арматур проводиться в местах их пересечения при помощи любой проволоки, диаметром от 3 см и выше.

Толщина стен

Существуют минимальные размеры толщины стены в подвале и глубины подошвы. Эти значения сведены в таблицу и используются, когда разрабатывается проект для строительства подвала.

Стены, длиной до 3 м Стены, длиной от 3 м
Материал, из которого изготовлены стены подвала Глубина подвала, м Толщина стены, см Глубина подошвы, см Толщина стены, см Глубина подошвы, см
2 60 80 75 90
Бутовый камень 2.5 60 90 75 90
2 40 50 50 60
Бутобетон 2.5 40 60 50 80
2 38 64 51 77
Керамический кирпич 2.5 38 77 51 90
2 20 30 25 40
Бетон монолитный 2.5 20 40 25 50
2 25 40 30 50
Блоки бетонные 2.5 25 50 30 60

После завершения строительства подвальные стены должны иметь высокую устойчивость, которая напрямую зависит от их длины.

Важно!Чем длиннее стена, тем она слабее к боковому давлению.

Вывод

Здание будет служить длительное время, если его фундамент заложен верно. Негативное отношение к изучению грунта, неверная укладка арматурного пояса, отсутствие надежной гидро и пароизоляции приведет к деформации дома. Следствием станут значительные перекосы и трещины, что повлечет за собой большие финансовые затраты и значительные трудопотери.

Строительство подвала. Выбор конструктивной схемы

Как сделать погреб правильно: разновидности, устройство, постройка и оснащение

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Погреб внутри дома

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус — необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба

  • Прохлада. Обеспечить прохладу в погребе просто — в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
  • Затемненность. Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
  • Вентиляция. Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала — «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
  • Влажность. Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб — самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

  • Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
  • Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины — чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
  • Устроить пол в погребе — из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
  • Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) — обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
  • Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб — разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны — это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

  1. Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев — 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
  2. Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция — жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком — так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
  3. «Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют — грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
  4. Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция — обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 — 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 —1м2 площади погреба, 26 — 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба — на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ — приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод — использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым — вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно — вентиляция работает!

Строительство погреба — отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении — процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Проект типового погреба — детали строительства

Небольшой погреб возле дома создаёт на участке атмосферу уюта и обжитости. Построить его совсем несложно, а труды будут сполна вознаграждаться каждую осень и зиму. Типовой проект погреба предполагает небольшое заглублённое помещение из камня и бетона, укрытое земляным валом.

Естественные условия позволяют хранить в нём фрукты, овощи, консервацию, а также домашнее вино или пиво. Скромные размеры погреба компенсируются большим количеством полок и стеллажей, разместить которые поможет предварительный план помещения. Снаружи погреб оформляется в соответствии со вкусами хозяев и может быть очень гармонично вписан в ландшафт.

Погреб считается сельскохозяйственной пристройкой, поэтому для него не нужно оформлять специальные разрешения. Но если котлован пересекает теплотрассу, трубы водоснабжения и другие важные инженерные системы, лучше нанять подрядчика и составить план будущей постройки.

Устройство погреба

Выделяют наземные, мелкозаглубленные и полностью заглублённые конструкции погребов. Традиционно погреб вкапывают в естественный холм. Если на участке такого возвышения нет, хранилище можно строить на ровной поверхности и создать холм, используя вырытую из котлована землю.

Основное помещение предваряет тамбур со ступенями. В очень холодном климате делается вторая дверь внизу (у основания лестницы), чтобы дополнительно защитить погреб от сквозняков. Иногда хранилище делят на несколько камер, создавая оптимальные условия для поддержания нужной температуры и влажности для разных продуктов. В маленьких хранилищах запасы расставляют по высоте: чем ниже полка, тем холоднее.

Схема хранилища — вид сбоку.

Независимо от того, какой план постройки выбрал владелец, основа любого погреба ‒ это грунт на участке. Конструкция погреба и его глубина зависят от уровня залегания грунтовых вод. Но даже небольшое заглубление помещения даёт разницу в 5‒10 градусов по сравнению со средней летней температурой.

Важно, чтобы погреб был защищён тенью; особенно те части сооружения, которые не укрыты земляной насыпью. Входная дверь должна быть обращена к северу или на северо-восток. Солнце светит на этой стороне только в утренние часы. Следовательно, в погребе будет сохраняться прохладная температура даже в самые жаркие дни.

Оптимальные размеры погреба для одной семьи ‒ это 6‒7 кв. м. Можно сделать более просторное хранилище, но затраты на строительство и последующее содержание погреба тоже возрастут. Деньги лучше потратить на качественную гидроизоляцию и вентиляционную систему, ведь от этого зависит сохранность продуктов, их свежесть и вкусовые качества.

Схема хранилища — вид с торца.

Закладка фундамента

Для строительства выбирают расчищенное место без водоёма и деревьев поблизости.

Желательно соблюдать следующие рекомендации:

  1. Размеры котлована с каждой стороны должны быть на 20‒30 см больше желаемой площади погреба, в зависимости от предполагаемой толщины стен.
  2. Фундамент закладывается на глубине как минимум 0,3 м. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был на 0,5 м ниже основания погреба.
  3. По периметру котлована делается опалубка, чтобы не осыпалась земля.
  4. Фундаментные столбы по углам устанавливают на тощий бетон высотой 10 см и заливают бетоном марки М200.

Гидроизоляция пола делается одним из двух способов:

  1. Дно котлована засыпают слоем песка со щебнем или битого кирпича. Можно залить щебень горячим битумом, но на сухом участке и при небольшом заглублении это необязательно.
  2. На влажном участке основание засыпают речным песком. Сверху внахлёст кладётся строительная плёнка или рубероид. Материал проклеивают битумом, а сверху досыпается песок до уровня пола без облицовки.

Возведение стен

При строительстве во влажном, склонном к пучению грунте, стены погреба делают из армированного бетона М350. Такая схема конструкции ‒ одна из самых популярных. Альтернатива бетону ‒ кирпич, натуральный или искусственный камень. Но эти материалы рекомендуют использовать на более сухих грунтах.

Процесс возведения стен:

  1. Для заливки бетонной стены делается опалубка и закладывается сетка арматуры с ячейками 40х40 см.
  2. Бетон заливается слоями и хорошо утрамбовывается.
  3. Вертикальная арматура, которая осталась сверху, послужит для соединения стен с потолочным перекрытием.
  4. Опалубку следует убирать лишь через 3–4 недели. Именно столько требуется бетону для затвердения, чтобы можно было продолжать работы.

Строительство тамбура и ступеней

Конструкции погребов с заглублённым фундаментом состоят из небольшого тамбура и основного хранилища. Помещение со стеллажами предваряет стационарная лестница, которая может быть отделена от погреба второй дверью. Воздух в тамбуре служит для теплоизоляции и поддерживает нужный микроклимат в основном хранилище.

Создавая план погреба, нужно продумать количество ступеней, а также высоту бетонного основания лестницы, за вычетом облицовочного материала. Лестница устанавливается на тощий бетон высотой 10 см. Ширина каждой ступени должна быть не менее 20 см.

Для заливки бетонной лестницы:

  1. Рубероидный настил пола соединяется с гидроизоляцией стен.
  2. Делается деревянная опалубка.
  3. Для основания лестницы используют бетон марки М250.
  4. Внизу делается небольшой колодец для осадков, накрытый решеткой.
  5. Пол, лестницу, а иногда и стены погреба облицовывают плиткой.

Предварительная схема полок и стеллажей на этом этапе строительства поможет сделать все необходимые отверстия для креплений.

Бетонная лестница и небольшое дренажное заглубление перед входом.

Верхнее перекрытие

Потолок погреба делается при помощи несъёмной опалубки. Используют бетон марки не ниже М250.

  1. Из брусьев и деревянных балок делается горизонтальная основа для потолочного перекрытия.
  2. На деревянную основу кладётся каркас из сетки с ячейками 20х20 см, который соединяется с арматурой стен вязальной проволокой.
  3. Опалубка заливается бетоном в несколько заходов, при этом каждый последующий слой старательно утрамбовывают, чтобы не образовалось пустот.
  4. Застывающий бетон защищают от воздействия солнца, ветра и осадков.
  5. Для равномерного застывания можно обрызгивать плиту водой.

После заливки перекрытия продолжать строительство следует не ранее, чем через 3 недели.

Гидроизоляция

Защитить помещение от влаги поможет следующий комплекс мер:

  1. Гидроизоляция стен делается грунтовкой и жидкими мастиками.
  2. Сверху наплавляется рубероид, который герметично соединяют с гидроизоляцией пола.
  3. Снаружи стены и потолок дополнительно утепляют пенополистиролом.
  4. Потолочное перекрытие изолируют двумя слоями рубероида.
  5. Поверх кладётся слой щебня и песка (или керамзита).
  6. На него стелется геотекстиль и насыпается плодородная земля.

Земляной вал, которым засыпают погреб снаружи, ‒ это естественная и эффективная теплоизоляция. Чтобы грунт не вымывался, на него высаживают траву или другие растения с густой корневой системой.

Если хозяева увлекаются садоводством и ландшафтным дизайном, такой холмик может стать «полотном» для множества оригинальных задумок по оформлению участка. Но грунт засыпается только после того, как будет закончен последний важный этап строительства ‒ вентиляционная система погреба.

Вентиляция

Без эффективной вентиляции продукты в погребе не смогут храниться достаточно долго. Циркуляция воздуха помогает регулировать температуру и влажность в помещении. Правильная схема вентиляции препятствует возникновению конденсата и защищает фрукты и овощи от гниения.

Вентиляционные трубы, выходящие на крышу.

План расположения вентиляционных труб может отличаться, в зависимости от размера и глубины погреба. Чаще всего отвод воздуха производится через крышу, но иногда продухи делают в стене.

Для приточно-вытяжной вентиляционной системы понадобятся две пластиковые трубы диаметром 80‒100 мм. Регулировка температура производится с помощью заслонок.

Принципы устройства вентиляции:

  1. Вытяжная труба размещается в наивысшей точке погреба под потолком.
  2. Приточная труба может располагаться в любом месте. Её нижнее входное отверстие должно находиться чуть выше пола, где скапливается холодный воздух.
  3. Обе трубы выводят наружу, направляя их при помощи фитингов.
  4. Зазоры в стене вокруг вентиляционных труб закрывают строительной пеной.
  5. Внешние выходные отверстия труб защищают от осадков при помощи козырьков.

Принцип приточно-вытяжной вентиляции заключается в том, что холодный воздух более тяжёлый и он скапливается внизу. Как только снаружи становится холоднее, чем в погребе, тёплый воздух уходит через вытяжную трубу, а более холодный поступает через приточную. Температура воздуха меняется даже в течение одних суток, за счёт чего происходит постоянная циркуляция воздуха. Когда температура опускается ниже ноля, одну или обе заслонки на вентиляционных трубах следует закрыть.

Также можно сделать вентиляционные воздуховоды из бетона. Когда погреб полностью построен, в перекрытии делается отверстие. При помощи опалубки и арматуры формируется бетонная труба. Гидроизоляция делается рубероидом и присыпкой из мелкого керамзита.

Оформление фасада

Технические требования к фасаду таковы, что дверь должна плотно прилегать к раме, не позволяя холоду и сквознякам проникать в помещение. Если погреб совсем маленький, без тамбура, и полки находятся сразу у входа, можно сделать двойную дверь, разделённую пополам горизонтально. Хозяева смогут брать продукты, открывая только верхний отсек двери, в то время как холодный воздух, который скапливается внизу, будет оставаться в помещении.

В зависимости от бюджета строительства, лицевую стену погреба облицовывают плиткой или камнем, как и внутреннюю часть хранилища. Холм можно вписать в план участка, добавив освещение и мощёную дорожку. Пятачок земли перед входом выкладывают брусчаткой и украшают влаголюбивыми растениями.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Погреб своими руками: виды и особенности устройства

  • 1 Типы
  • 2 Исследование участка
  • 3 Строительство лабаза
  • 4 Полузаглубленный
  • 5 Другие виды
  • 6 Видео: особенности проектирования погреба
  • 7 Фото
  • 8 Схемы

После того как сбор урожая закончен, перед дачником встает проблема, где хранить свои запасы. В квартире или гараже овощи долго не продержатся.

Хорошо, если дача была куплена уже с погребом. А вот если его нет, то придется либо нанимать бригаду, либо делать его самостоятельно. Сложного в работе ничего нет, можно справиться самому. Главное — сделать это заранее, до того, как наступит сбор урожая. Иначе потом в спешке можно наделать массу ошибок.

Типы погребов

Различают три вида погребов:

Исследование участка

Типы грунтов Для начала надо определить глубину залегания грунтовых вод. Особенно это актуально при постройке заглубленного и полузаглубленного погреба.

Один из способов требует наличия свежего яйца, клочка шерсти и стеклянного колпака. Это очень старая методика, которая, тем не менее, является достаточно точной. Надо на том месте, где планируется строить погреб, положить на землю клочок шерсти, а на шерсть — яйцо. Сверху все это прикрывается колпаком. Колпак оставляют ночь. Утром следует посмотреть результаты.

Считается, что если и яйцо, и шерсть содержат росу, то грунтовые воды находятся очень близко. Строить в таком месте не рекомендуется. Если яйцо сухое, а роса только на шерсти, то воды достаточно глубоко. А если и шерсть, и яйцо сухие, то место просто великолепно подходит для строительства, ведь воды на таком участке может не быть совсем.

Существует несколько типов грунта:

Торф — один из лучших видов почвы для обваловки. Он предотвращает порчу продуктов, особенно когда речь идет о картофеле и других овощах.

Плывун — очень пучинистый грунт, который может доставить много неприятностей. Он состоит из супеси, суглинка или мелкозернистого песка. Обычно для строительства в местах с такой почвой грунт заменяют, добавляя песок.

Песчаный грунт отлично подходит для возведения основания. Часто такую почву используют для того, чтобы снизить влажность и пучинистость.

Строительство лабаза

Лабаз для хранения овощей

Лабаз — наземное сооружение, оно может быть построено в любом месте, в том числе и в низинах. Хотя, конечно, было бы просто превосходно сделать его в сухой местности.

Заглубленности лабаз не требует, хотя некоторые конструкции такого типа делают немного заглубленными. Бревна для такого погреба надо обработать, например, жидким битумом. Главное, чтобы покрытие защищало древесину от влажности и плесени. Снизу можно провести гидроизоляцию, если в этом есть необходимость.

  1. Сначала делается основание лабаза.
  2. После того как основание готово, надо построить саму конструкцию, которая не должна быть слишком высокой. По внешнему виду она скорее походит на палатку или шалаш.
  3. Бревна для лабаза обрабатываются.
  4. Чтобы сделать защиту погреба, надо установить обрешетку.
  5. Пришло время разобраться, как сделать гидроизоляцию погреба сверху. Для этого необходимо на обрешетку крыши настелить рубероид. Этот материал отлично защитит продукты.
  6. Поверх крыши делается обваловка. В качестве материала используется торф. Это лучший тип грунта для такой цели.

Интересно, что лабаз вообще может сливаться с местностью. Ведь достаточно засадить грунт обваловки семенами травы или других растений, чтобы он зарос.

Как сделать вентиляцию в погребе такого типа? Для этого существуют специальные коробы, в которых вентиляция может регулироваться с помощью особого механизма — задвижки. Размеры лабаза каждый владелец устанавливает свои. Обычно они не превышают по сторонам 3,5 м.

Полузаглубленный

Полузаглубленный погреб

Достоинство полузаглубленного погреба в том, что он менее требователен к грунту, чем заглубленный. Для его обустройства достаточно вырыть котлован глубиной около 1 метра. В некоторых случаях достаточно и 70–80 см.

  1. Основание делается из бетона или кирпича. Реже используют для таких целей шлакобетон. Шлакобетон может быть вреден, поэтому его применяют только после обработки.
  2. Большое внимание надо уделить гидроизоляции дна и стенок погреба. Для этого можно применять рубероид, а также глину и другие обмазочные материалы.
  3. Полузаглубленный погреб требует перекрытия. Его обычно делают из горбыля.

Другие виды

Обваловка погреба

Существует много других разновидностей, несмотря на то, что основных видов три. Например, обычный наземный погреб может стать немного другим, если поверх него сделать обваловку с помощью торфа. То же самое можно сказать и о заглубленных конструкциях.

Под гаражным домиком надо обязательно провести исследования грунта, чтобы потом не было проблем. Впрочем, с учетом того, что при строительстве гаража они, скорее всего, уже проводились, это не займет много времени. Даже если исследований не было, то владелец постройки все равно более-менее осведомлен о глубине залегания подземных вод.

Земельные работы

Кладка погреба

Из шлакоблока

Вентиляционный канал

Вход в погреб

Красиво оформленный погреб

Надежные двери

Облицовка натуральным камнем

Оригинальное оформление погреба

Погреб земляной

Полочки для погреба

Винный погреб

Схемы

Схема монтажа в грунт

Схема альта погреба

Схема кирпичного погреба

Люк для погреба

Монтажа погреба вне помещения

Схема погреба

Из тракторных покрышек

Под домом

Схема полок из досок

Схема стеллажей в погребе из перфорированных профилей

Схема входа в погреб

Вентиляция погреба

Читать еще:  Чем лучше утеплять стены снаружи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector